Autoconstruction en bottes de paille

Le livre "Concevoir des bâtiments en bottes de paille" est enfin paru !

Matthieu Brunet — Sun, 21 Feb 2010 14:03:00 +0100

André de Bouter, l'auteur de l'indispensable "Guide pratique de la construction en botte de paille" est enfin arrivé au bout de son titanesque travail de traduction du livre américain dont je vous avais déjà parlé. Design of Straw Balls buildind, de Bruce King. Titanesque parce qu'il s'agit d'un bouquin technique, compilant les résultats de toutes les études scientifiques qui ont été faites à travers le monde sur la construction en botte de paille. Et traduire des études scientifiques, des diagrammes et des schémas, c'est pas le même boulot que de traduire les sous-titres du dernier épisode de Lost.

En plus, André de Bouter a ajouté les résultats de différentes études effectuées en France, et qui n'apparaissaient pas dans le bouquin original.

Et voici le résultat :

Je ne l'ai pas acheté, car j'ai déjà la version anglaise, et je suis presque à la fin de mon chantier. Mais ça me démange quand même, car la lecture en anglais de ce genre d'ouvrage est un peu fastidieuse, et les ajouts de Bouter doivent être passionnants.

Comme je le disais à propos de la version anglaise, c'est surtout orienté "bottes porteuses", il ne parle pas du tout de l'ossature bois. Mais les informations sur la résistante des bottes, des enduits, les problèmes d'humidité, etc. sont valables partout, et salvatrices dans un contexte où on entends tout et n'importe quoi sur la construction en paille en ce moment. Chacun a son avis sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais personne n'a fait ou lu les études scientifiques sur le sujet. Voici donc un moyen de se forger une opinion en se basant sur des données sûres.

Les infos complètes sur www.lamaisonenpaille.com

Des nouvelles

Matthieu Brunet — Wed, 10 Feb 2010 21:08:00 +0100

Bon, heureusement qu'il y a twitter pour vous tenir un peu au courant, parce que question billet, depuis quelques temps, j'y arrive pas. J'ai commencé un billet sur l'enduit terre il y a au moins 4 mois, va falloir que j'arrive à le finir. Ca risque d'être après la fin du chantier. En attendant, voici les croquis de notre futur escalier que vient de nous envoyer Clara Bonnal. J'ai hâte de le voir en vrai !!

Voilà une idée qu'elle est bonne

Matthieu Brunet — Thu, 05 Nov 2009 15:11:00 +0100

Pour vos chantier, commandez la shit box !

(via ecobioinfo)

Brèves

Matthieu Brunet — Thu, 08 Oct 2009 09:57:00 +0200

Bon, alors, comme vous avez pu le voir dans "en direct du chantier", sur la gauche, ça avance pas mal, mais c'est loin d'être fini. J'ai embauché 2 personnes (Joseph et Nico) qui sont en train de faire l'enduit de la façade nord du préau, pendant que moi j'essaye de faire rentrer un peu d'argent en rattrapant la montagne de boulot en retard que j'ai accumulé.

Je vais essayer de poster un billet un peu complet sur les enduits terre un de ces quatre, mais pour le moment, je n'ai vraiment pas le temps. Donc voici juste quelques brèves :

Dans le dernier maison écologique, il y a plusieurs infos intéressantes :

d'abord des gens qui ont réussi à autoconstruire une maison en paille de 140m2 pour 55 000 euros ! Avec la technique du GREB, et en faisant tout eux-même. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de détails dans l'article.
Ensuite qu'une ONG brésilienne a lancé une campagne sympa, incitant les gens à faire pipi sous la douche pour économiser 4380 litres d'eau par an et par personnes ! Il y a même une vidéo ! Xixi no banho !!
Et puis ils annoncent aussi la sortie d'un nouveau livre sur la construction en paille, qui est une traduction d'un livre américain. Ca a l'air d'être un livre assez générique, mais complet.

Et enfin, ça n'a rien à voir avec la maison paille, mais je suis tombé sur un interview à la radio qui m'a scotché. SI vous vous intéressez aux chevaux de près ou de loin, je vous le recommande. C'était dans la Tête au Carré du 5 octobre, sur France Inter. Il y a un interview de Pierre Enoff de l'institut du Sabot Equi Libre. C'est à la 45ème minute de l'émission. Pour écouter, vous cliquez sur "écouter l'émission du 5 octobre" en haut à droite de la page du site de France Inter, dont j'ai mis le lien plus haut. Puis, vous faites avancer le curseur jusqu'à la 45ème minute. Edit : comme France Inter ne propose l'écoute de l'émission que pendant un mois, je me permet de mettre l'extrait en question ici, en espérant qu'ils ne m'enverrons pas leur avocat Extrait de la tête au carré

Les finitions paille sont (enfin) (presque) finies !

Matthieu Brunet — Sat, 29 Aug 2009 11:10:00 +0200

On nous avait prévenus, mais je pensais pas que ce serait si long : entre la pose des ballots et la pose des enduits, il y a un milliards de petits trucs à faire, qui prennent un temps fou. Ils se divisent en 4 catégories :

les zones où on ne peut pas rentrer un ballot entier, et où il faut mettre de petits morceaux ;
les zones où l'ossature empêche de mettre un ballot, même un petit bout, et où il faut donc combler d'une autre manière ;
les zones "spéciales", comme les angles, les encadrements de fenêtre, les lisses hautes et basses (qui se confondent souvent avec les zones du point 2) ;
les zones où des bottes de mauvaise qualité ont été utilisées, et où il faut boucher des trous.

Je vais donc essayer de vous expliquer ces différents points en détails, avec quelques conseils pour les éviter quand c'est possible. N'hésitez pas à cliquer sur les photos pour les voir en grand.

1. les zones où on ne peut pas rentrer un ballot entier, et où il faut mettre de petits morceaux

J'en ai déjà parlé un peu dans les précédents billets, mais en voici le résumé. Il y a deux cas de figure : soit pour une raison ou une autre (mais c'est en général à cause des ouvertures), l'espacement entre deux ossatures est inférieur à la taille de vos ballots, et il faut donc des ballots plus courts, soit la hauteur disponible ne permet pas de rentrer un ballot entier, et il faut un ballot plus fin.
Dans le premier cas, ce n'est pas très gênant, car les demi-ballots se font assez rapidement, quand on a une bonne aiguille et un peu de pratique. Cependant, c'est toujours plus long que de poser un ballot normal, donc j'ai souvent lu le conseil de positionner et dimensionner ses ouvertures selon des multiples des dimensions d'un ballot. Nous ne l'avons pas fait, car nous voulions avoir une plus grande liberté dans la taille et la position de nos portes et de nos fenêtres. Mais bon, rien n'empêche d'y penser quand même au moment de faire le plan de l'ossature. Une autre solution consiste à travailler avec des ballots les plus courts possible. Par exemple, ne commandant à son agriculteur des ballots de 60cm, vous pouvez espacer vos ossatures d'autant, et il sera donc beaucoup plus facile de positionner portes et fenêtres en respectant ce quadrillage. Seul problème, cela consomme plus de bois, et le bois c'est cher. Cependant, beaucoup de gens utilisent cette méthode, surtout les professionnels, car elle a l'avantage de respecter le DTU ossature bois. A noter que ce problème disparaît presque complètement dans le cas d'une ossature de type GREB.
Dans le deuxième cas, c'est beaucoup plus gênant, car il est bien plus dur de couper un ballot dans le sens de l'épaisseur. Et ensuite, bien plus dur de glisser ce morceau. Voici comment je m'y suis pris :

Sur ces deux images, on voit bien où se situent les problèmes. De temps en temps, ça tombe bien, on va pouvoir terminer pile avec un ballot, mais dans d'autres, on se retrouve avec une tranche batarde. Et pour les pignons, c'est pire, il faudrait une botte triangulaire...
Donc, voici la technique que j'ai utilisée :

Il ne reste pas la place pour une botte complète
je pose une planche de volige sur la dernière botte, entre les deux ossatures, et je tasse au maximum avec le cric, puis je bloque en vissant en biais des deux côtés
Je rentre 1 ou 2 tranches de l'épaisseur voulue, que je tasse avec un autre morceau de volige dans l'autre sens
Dans le dernier carré, je rentre un morceau de botte le plus ajusté possible. Si ça rentre trop facilement, c'est qu'il était pas assez gros.

Pour les pignons, c'est le même principe, sauf que j'essaye de faire des tranches de bottes avec un côté en biais, grâce à ma presse à botte maison :

Mais dans l'idéal, il faudrait n'avoir à rentrer que des ballots entiers, ça ferait gagner beaucoup de temps au moment de la pose, et même au moment des enduits, car des ballots entiers sont plus faciles à enduire que des petits bouts pas forcément très bien tassés, et entre lesquels subsistent toujours des petits trous.
Pour ça, il faut d'une part avoir des ballots d'une épaisseur un peu régulière (et donc ne pas utiliser ceux qui ne sont pas de la bonne épaisseur), et d'autre part, calculer ses hauteurs de murs pour que ça fasse un multiple de l'épaisseur d'un ballot.
Si vous utilisez la technique des tasseaux entre chaque rangée de bottes, ça ne devrait pas poser de problème, à condition d'avoir ses bottes avant de faire les plans (où en tous cas, des bottes de la même presse), mais quand on utilise la technique du cric, comme moi, il faudrait en plus savoir de combien on va tasser les bottes, ce qui dépend de leur densité. Ce n'est pas évident, mais comme on est pas au centimètre près, ça doit pouvoir se faire. D'abord, mesurer l'épaisseur des ballots avec la technique de Tom Rijven : empilez-en 10, et mesurer la hauteur de ce tas. ça donnera l'épaisseur moyenne du ballot. Enlevez environ 5% pour le tassage, et vous aurez votre unité de base. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire le plan de ses murs en fonction.
Ca ferait gagner pas mal de temps au moment de la pose, à condition de pouvoir voir les bottes avant de faire les plans, ce qui n'est pas évident.
Dans mon cas, si je n'avais pas utilisé de ballots de mauvaise qualité, ce serait bien tombé pour l'étage. 200cm, pour 6 ballots, ce qui nous fait une moyenne après tassage de 33,3cm. Sachant que l'épaisseur standard d'un ballot est de 35 (mais il existe des presses qui font moins), ça paraît une bonne moyenne, sur laquelle vous pouvez éventuellement vous baser si vous n'avez pas vos ballots au moment de faire les plans.

2. les zones où l'ossature empêche de mettre un ballot, même un petit bout, et où il faut donc combler d'une autre manière

On ne peut pas construire une maison uniquement avec des ossatures simples espacées de 80-90cm. Il y a d'une part les moments ou il faut les rapprocher plus (mais on l'a vu, ce n'est pas très problématique), mais aussi des moments, où il faut doubler, voire tripler ou quadrupler l'ossature, pour qu'elle puisse porter des charges plus importantes ou intégrer une ouverture.
Dans mon cas, il a fallu quadrupler certains montants pour pouvoir porter la faîtière et les gros refends du salon (je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, il y a une charge importante à un endroit du mur, qui ne peut être encaissée par un montant simple, même coincé entre les bottes), et doubler les montants en dessous des fenêtres (pour pouvoir porter la fenêtre, le montant horizontal en dessous de celles-ci doit être appuyé sur deux petits montants verticaux qui sont fixés contre les deux grands montants verticaux, qui eux encadrent la fenêtre, et montent jusqu'à la lisse haute.

Et comme vous le voyez sur ce croquis, quand il y a une ossature simple, elle est englobée par les bottes de pailles, qui, rentrées en force entre les ossatures, s'évasent des deux côtés. Par contre, quand l'ossature est doublée, elles ne peuvent pas être recouverte entièrement, il faut donc boucher le trou.
Il arrive même souvent, si des bottes pas assez denses ou mal redressées ont été utilisées, qu'il y ait des trous même dans le cas d'une ossature simple, surtout au niveau des angles de la botte. J'en parlerai plus au point 4.

Pour boucher ces trous, j'ai utilisé avec succès de la fibralith, découpée en bande de la largeur voulue. Dans le cas d'une ossature double, par exemple, je me retrouve avec un trou d'environ 10cm de large sur 15 de profondeur. Je remplis donc de paille au maximum (après avoir agrandi un peu le trou pour être sûr que je pourrais y rentrer ma bande de fibralith sans appuyer sur les bords de la botte), puis je coince et comprime cette paille en vrac, en y plaquant la bande de fibralith grâce à des grandes vis (180mm). Ce qui fait que je me retrouve d'une part avec une bonne isolation, car la paille a été comprimée, et d'autre part avec un bon support d'enduit.

J'ai utilisé de la fibralith de 50mm d'épaisseur, car c'est tout ce que j'avais. On doit pouvoir faire des économies en prenant de la 25, mais en même temps, elle doit être plus fragile, et il faut donc mettre plus de vis pour pouvoir comprimer la paille sans la casser. Ici, je me contente de 3 vis (avec rondelle).

Une autre zone spéciale, c'est la ceinture d'étage. Dans une maison en ossature-bois, dans le cas d'une maison à étage, on ne construit pas toute la hauteur du mur d'un coup. On construit d'abord les murs du rez de chaussée, sur lesquels on pose le solivage du plancher, et c'est sur ce solivage qu'on va construire le mur de l'étage. Et le solivage lui-même est accroché à une ceinture en bois qui fait tout le tour de ma maison. Dans mon cas, en raison de la technique utilisée par mon charpentier, cette ceinture est exceptionnellement haute (40cm, +5 de lisse haute du mur du rdc + 10 de lisse basse du mur de l'étage, soit en tous 55cm !). D'autres charpentiers pourront en faire de bien moins hautes, mais il y en aura toujours une. Et à cet endroit, impossible de mettre des bottes.

J'ai d'abord pensé faire comme pour la lisse basse : 3 couches de fibralith. Mais outre que ce n'est pas très isolant, ça coûte les yeux de la tête, plus cher que le liège. Je me suis donc mis en quête d'un isolant peu cher qui conviendrait, mais sans succès. C'est finalement Michaël qui m'a donnée l'idée de coincer des tranches de bottes de pailles derrière des petits tasseaux vissés dans la ceinture :

Avantages : ça coûte juste le prix des vis (50cts pièce, quand même), c'est très isolant, et c'est assez rapide à faire. Inconvénient, les brins de pailles sont à la verticale, ce qui fait que l'enduit accroche beaucoup moins bien. Et on laisse quand même des trous par endroits, ou des zones pas assez tassées, sur lesquelles il faut revenir au moment de mettre l'enduit. Je pense que j'aurais pu utiliser la même technique que pour les doubles montants, c'est à dire coincer la paille avec une plaque de fibralith, et non des tasseaux.

J'avais aussi le même problème sous le toit, entre les chevrons, que j'ai résolu de la même manière. J'ai là utilisé la fibralith à la place des tasseaux, et on gagne beaucoup de temps à l'enduit.

Il y a aussi la ceinture à l'intérieur, que j'ai pour le moment prévu de traiter de la même manière (mais il ne me restera plus de fibralith).

3. les zones "spéciales", comme les angles, les encadrements de fenêtres, les lisses hautes et basses (qui se confondent souvent avec les zones du point 2)

Les angles, c'est toujours assez particulier pour les maisons paille avec ossature bois. Il existe pas mal de techniques différentes. Dans notre cas, le charpentier a fait comme il avait l'habitude de le faire avec les MOB classiques. J'ai donc le bois nettement en retrait pas rapport à la paille. J'aurais pu là aussi mettre de la paille coincée par des tasseaux, mais j'ai préféré mettre 2 couches de fibralith, car ça renforce un peu l'angle, et ça donne un structure régulière sous la terre qui permet de faire des angles arrondis, mais pas trop tordus.

Pour les lisses basses, comme mes fondations ne font que 20cm de large, il me fallait là aussi quelque chose d'assez solide pour compléter la largeur de la lisse. Si vous avez des fondations larges, il suffit de mettre du liège de part et d'autre de la lisse. C'est donc avant tout pour là que j'ai acheté de la fibralith, et il faut dire que c'est vraiment très adapté.

Pour les encadrements de fenêtres, j'avais imaginé mettre une structure en canisse ou en grillage, et faire le mur en arrondi jusque sur le dormant de la fenêtre. Beaucoup de gens font des encadrement en bois de l'épaisseur du mur,mais c'est pas forcément évident de faire un bel ébrasement.
J'ai donc choisi de faire cet ébrasement, intérieur et extérieur, avec l'enduit. Je pensais donc au départ utiliser un support d'accroche comme de la canisse, mais j'ai vu chez Thomas que moyennant quelques clous, la terre tenait très bien sur le bois. Il suffit de mettre beaucoup de paille pour alléger un peu la pâte. Autant ça me paraît parfait pour les verticales, autant pour le linteau, je craignais d'avoir du mal à faire quelque chose de joli, d'autant que je ne pouvais pas rentrer de botte entière au dessus des portes et fenêtres. J'ai donc décidé de mettre une planche horizontale à l'intérieur et à l'extérieur, jusqu'à ras de l'enduit.

Michaël m'a conseillé de trouver un système pour faire une goutte d'eau au dessus de la fenêtre, et surtout éviter que l'enduit ne fissure juste au dessus de cette planche de bois. J'ai donc chercher des portes solins en zinc, mais ceux qu'on trouve chez la plupart des revendeurs de matériaux ont une partie de métal visible très haute. J'ai trouvé un fabricant qui a une version invisible (le dernier en bas de la liste), mais impossible de trouver un revendeur dans mon coin. Je suis donc allé chez un plieur de métal à façon pour lui en faire faire une version simplifiée, sans le grillage support d'enduit (la terre, ça colle tellement bien sur tout qu'il n'y en a pas besoin). Vu que ça ne coûtait pas trop cher, j'en ai pris aussi pour le bas des murs, à poser sur la fibralith. Ca va éviter que l'eau qui ruisselle sur la façade ne reparte vers la fondation.

4. les zones où des bottes de mauvaise qualité ont été utilisées, et où il faut boucher des trous.

C'est sans doute un des points qui m'a fait perdre le plus de temps : d'abord on perd du temps au moment de les poser, puis au moment de boucher les trous, puis au moment de mettre l'enduit.
Ce qui est malheureux, c'est que la meilleure botte pour la construction sera la botte "industrielle" : régulière, carrée, tassée, sans mauvaise herbe. Alors que souvent la botte du paysan du coin sera pas assez tassée, irrégulière, tordue, et, pleine de mauvaises herbes. C'est d'autant plus vrai en prenant de la paille bio, qui, n'étant pas traitée, contient plus de mauvaises herbes, surtout les années pluvieuses, comme celle où j'ai acheté la mienne. Je viens de me faire livrer un complément de bottes, et c'est de loin les plus belles que j'ai eu : beaucoup plus lourdes, très droites. Mais elles ne sont pas bio. Cependant, c'est sans doute tout à fait possible de trouver des bottes bio de qualité. Et même les miennes, j'aurais pu être plus vigilant quand elles ont été faites, et demander au paysan de régler différemment sa machine. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout ce qu'était une bonne botte. J'ai vainement cherché des informations sur le sujet, mais ni le bouquin de Bouter, ni le forum des compaillons n'ont pu me le dire clairement. Donc d'après mon expérience, et pour mon type de construction, voici les points qu'il vous faut vérifier :

Il faut que ce soit de la paille, et non de l'herbe. Ca paraît con, mais certaines années, dans certains champs, il peut y avoir plus d'herbes que de blé. Enfin quand je dis herbes, c'est plutôt chardons, picride & compagnie. Ca fait des bonne tiges bien dures, certainement très isolantes, et résistantes dans le temps, mais contrairement à la paille, ce n'est pas du tout élastique : et donc, avec le temps, inexorablement, la botte va se tasser. Mes bottes qui contenaient trop de machins comme ça sont passées en une année de 35 à moins de 30cm d'épaisseur. Et en plus, les chardons, ça pique les doigts, et ça fait énormément de poussière. Posez-vous cette question si vous envisagez d'utiliser des bottes de lavande. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit aussi élastique que la paille.
Il faut des bottes denses. Je n'ai malheureusement pas pesé mes bottes, mais d'après les avis des uns et des autres, il est fort possible qu'elles fassent tout juste 15 kg, et certaine moins. Or, il semble que le bon poids, pour une botte de 90cm de long, soit entre 15 et 20. Je connais même quelqu'un qui ne crache pas sur une botte de 22kg. Je ne suis pas certains qu'il faille aller jusque là, parce que c'est quand même beaucoup plus dur à manipuler, et qu'il est possible que comme pour la fibre de bois, au delà d'une certaine densité, la résistance thermique baisse (la fibre de bois, plus elle est tassée, moins elle est isolante). Et en plus, dans mon cas, il fallait encore rentrer les bottes en force entre les deux montants. Et donc une botte trop dense nous aurait obligé à avoir des bottes exactement à la dimension, sous peine de ne pas pouvoir les rentrer.

Mais sans aller jusque là, je pense qu'il faut s'arranger pour être au dessus de 15kg. Une botte trop légère se déforme trop facilement, et est très difficile à enduire.

Il faut des bottes droites : une maladie commune à beaucoup de presse et de faire des bottes moins tassée d'un côté que de l'autre, avec pour effet une botte qui se tord d'un côté, torsion qui s'accentue quand on veut la rentrer entre deux ossatures. Et on a beau la redresser à coup de persuadeur, elle a tendance à reprendre sa forme tordue.

Bref, pour boucher tous ces trous, l'erreur est d'essayer de rentrer de la paille sèche : sur le coup, ça paraît très bien parce que les trous disparaissent, mais au moment de mettre l'enduit, le poids de la terre entraîne la paille en la faisant sortir du trou où on l'avait mise. Il faut donc soit la coincer avec de la fibralith ou un petit morceau de bois, et une longue vis (ces trous sont en général proches des ossatures, donc c'est possible), soit la coller avec de la barbotine. C'est cette dernière technique que j'ai trouvée la plus rapide et efficace, pour les petits trous irréguliers. Mais bon, je vous en dirais plus dans un post spécifique aux enduits, parce que si je veux tout expliquer ici, je vais jamais réussir à le poster.

Pour ceux qui ont eu le courage de lire jusqu'ici, voici quelques photos récentes du chantier :

Rien que pour vos yeux

Matthieu Brunet — Fri, 14 Aug 2009 21:34:00 +0200

Ceux qui suivent les petits twitt dans "en direct du chantier" sur la gauche ont pu voir que les enduits avançaient, mais voici quelques photos de meilleure qualité pour bien vous rendre compte de comment c'est beau, en attendant que j'ai le temps de poster un vrai billet pour tout vous expliquer sur les enduits de terre. Ca fait bien une semaine que j'ai commencé le billet sur les finitions paille, mais comme j'essaye de faire ça bien, avec des croquis et tout, ben j'ai toujours pas fini.

J'en profite pour vous signaler que le magasine "La Maison Écologique", en kiosque en ce moment, est un spécial autoconstruction, et qu'il est très bien fait. Si vous avez le projet de vous y mettre, ruez-vous dessus, ce ne sont que de bons conseils :

Sinon, la semaine prochaine, on sera sur le chantier tous les matins, de 7h à 12h, et certains après-midi. Je vais essayer d'y aller ce dimanche matin (16 août), mais c'est pas garanti.

Les enduits, les enduits !!!

Matthieu Brunet — Thu, 16 Jul 2009 21:45:00 +0200

Bon, ça y est, on va pouvoir attaquer les enduits. Toutes les finitions pailles ne sont pas faites, mais on les fera au fur et à mesure. Je vais avoir un échafaudage (merci Jean-Pierre), donc ce sera plus simple qu'en haut d'une échelle.
J'ai acheté un gros malaxeur aujourd'hui, le sable est rentré mercredi, la terre est sur le terrain, on a des sacs pleins de paille coupée (les restes de la tonte), bref, on est prêt !! enfin !

Donc si ça vous intéresse de venir vous frotter un peu à l'enduit terre, vous êtes les bienvenus sur le chantier. A partir de demain, un peu quand vous voulez, mais passez un coup de fil avant. Par contre, je voudrais organiser quelques gros week-end à partir du 25 juillet. Je sais pas encore trop quand, mais s'il y a des gens intéressés, faites moi signe, et j'essaierai de choisir les dates qui arrangent le plus de monde.

Quelques nouvelles

Matthieu Brunet — Thu, 02 Jul 2009 21:50:00 +0200

Bon, donc, depuis mardi, j'ai repris un peu le boulot sur le chantier. En raison de la chaleur, j'ai adopté un rythme estival : 7h-12h Pour le moment, toujours dans les finitions paille. Ca risque de durer encore quelques temps. J'espère pouvoir attaquer les enduits avant la fin du mois.

Bientôt les enduits, mais pas tout de suite quand même

Matthieu Brunet — Fri, 12 Jun 2009 22:07:00 +0200

Quelques nouvelles en passant. Ca avance lentement en ce moment, d'une part parce que je n'ai pas beaucoup le temps d'aller sur le chantier, et d'autre part, parce qu'on est toujours dans les finitions avant enduit, et que c'est long, mais c'est looooooong !

La ceinture

Je vous en ai déjà parlé, avec mes comparatifs d'isolants, j'avais un problème pour isoler la ceinture, qui est chez moi assez grande. Voici un petit croquis qui vous permettra peut-être de mieux comprendre. Ca fait donc une hauteur de 55cm de hauteur, ou je ne peux pas rentrer de botte de paille. à l'extérieur, ça fait 15cm à combler, et à l'intérieur, 24cm. Après avoir passé en revue tous les isolants en plaques, pour chercher le moins cher possible, je suis finalement revenu à la paille (10 fois moins cher que le moins cher des isolants), grâce à une idée de Michaël pour la fixer : Je fixe d'abord deux morceaux de "rablette" ces chutes de bois qui séparent les couches de planches et de chevrons quand il est livré, avec des grandes vis de 180mm.

Et ensuite, je glisse des tranches de botte de paille, puis je serre les vis jusqu'à avoir l'épaisseur voulue, et la densité voulue (en fait, ce serait plus pratique avec des vis de 200, que je suis allé acheter entre temps)

Pareil, mais avec les rablettes dans l'autre sens, et les tranches de paille aussi. Du coup, je suis un peu juste au niveau hauteur (la tranche de paille ne fait que 45), mais ça avance plus vite, et ça consomme moins de vis.

Et voilà un mur fini. Sympa, non ?

Et à l'intérieur c'est pareil, sauf que vu que je ne vais pas utiliser des vis de 250, je cloue des tasseaux intermédiaire sur les solives.

Une très bonne solution, donc, qui a l'avantage d'être économique et écologique : le bois et la paille sont de la récupération (des bottes tordues que je n'aurais pas pu utiliser dans les murs), j'ai juste quelques centaines d'euros de vis.

Raser les murs

Avant de pouvoir commencer à enduire les murs, il faut les égaliser, et les nettoyer. Les bottes, justes posées sont d'une part très irrégulières, et d'autre part, on une face "propre", car coupée bien nettes dans la botteleuse, mais une autre face ou la paille est juste pliée, avec des brins qui dépassent, pas du tout pratiques pour faire tenir l'enduit.
Les bouquins et les blogs recommandent donc d'égaliser les bottes avec une débroussailleuse. Je m'en suis fait prêter une pour essayer (avec la lame en métal, pas avec les fils en plastique), et ça a confirmé mon intuition : ça coupe très bien, mais ce n'est pas très pratique à manier à la verticale et vers le haut. C'est lourd et peu précis. Eventuellement, un modèle "dorsale" ou le moteur est porté sur le dos, et où on a en main juste le manche, mais ces modèles coûtent cher (500-700€) (désolé, j'arrive plus à retrouver le site d'où vient cette photo... si quelqu'un se reconnaît, qu'il se manifeste, je mettrai le lien)

J'avais du lire quelque part qu'on pouvait aussi utiliser un taille-haie, mais je n'ai trouvé personne pour m'en prêter un. J'ai donc fouillé sur internet jusqu'à trouver quelqu'un qui en avait utilisé un : et il a gentiment répondu à mon mail :

le taille-haie électrique est plus précis, plus léger également... pour effectuer des coupes épaisses, le taille-haie thermique est préférable... j'ai utilisé les deux types de taille-haie suivant l'épaisseur à tailler c'est un modèle électrique qui est sur la photo... je n'ai pas essayé avec la débroussailleuse, le taille-haie electrique convenait parfaitement...sauf que j'en ai grillé un

exemplaire et le second (20e) commence à faire de drôles de bruits...

Je me suis donc précipité chez mon revendeur de matériel de jardin, et j'ai pris un petit taile-haie Stihl à 120€, que je me suis empressé d'essayer : Et si c'est moins puissant que la débroussailleuse, c'est bien plus léger et maniable, surtout pour aller travailler dans les angles comme sur cette photo.

Les enduits

J'ai aussi fait des tests d'enduits avec la terre du terrain, sans la tamiser ni rien. Juste la terre, un peu de paille coupée, et plus ou moins de sable. Ben figurez-vous que ça marche très bien !!! J'ai fait un test sans paille, et effectivement, ça fissure bien plus. Par contre, visiblement, je peux ajouter facilement 50% de sable, ça reste très collant, et ça devient plus dur en séchant.

Michel est aussi venu travailler quelque jours, et il a surtout découpé et poser les planches de dessus de fenêtre. Mais je n'ai pas encore pris les photos, donc je vous en parle dans un prochain billet.

Les fenêtres sont installées !

Matthieu Brunet — Sat, 23 May 2009 14:50:00 +0200

Bon, décidément, plus le chantier avance, plus j'ai du mal à mettre à jour ce blog. Il faut dire aussi qu'il ne se passe pas grand chose en ce moment. On est dans les finitions des murs en paille, et ça avance pas très vite.
Mais il y a deux semaines, les menuisier sont venus installer les fenêtres !! Et ça, ça change tout !
Déjà, comme prévue, elle sont super belles. C'est un des plus gros budget de la maison, mais on ne le regrette pas.
Ensuite, grâce au système du précadre et de la pose en applique, elles ont été posées super rapidement. A deux, ils ont mis 1 jour et demi pour les poser, et encore une journée pour les finitions (joints, nettoyage...).

Et du coup, on se croit tout de suite dans une vraie maison. Surtout qu'on a parallèlement à peu près fini les murs.

Il manque quand même encore la fenêtre de ma cuisine, car quand elle est arrivée, on s'est aperçu qu'elle avait des gonds normaux, et on voulait du oscillobattant (pensez à vérifier et revérifier le bon de commande !). Du coup, ils l'ont remmenée pour faire le changement, et en changeant, ils ont cassé le carreau. Donc maintenant, on attend qu'ils trouvent un nouveau créneau pour venir l'installer.
Peut-être du coup qu'ils en profiteront pour installer les 2 nouvelles fenêtres qu'on a commandées ! Parce qu'on a craqué : on met finalement des fenêtres à l'ouest. Des toutes petites, mais quand même. Il faut vous dire que l'ouest, ici, c'est le côté où on a le plus de surchauffe en été. Du coup, on avait prévu une façade ouest aveugle (avec en plus le préau en espace tampon), mais à l'étage, dans la chambre et dans la salle de bain, on s'est aperçu qu'il y avait une super vue. On peut voir Vézénobres qui dépasse, et même un bout des Cévennes. Alors que partout ailleurs, la vue ne porte pas du tout.

Du coup, au moment de poser les bottes de pailles, on a prévu 2 petites fenêtres comme celles des toilettes, en se disant qu'on installerait tout de suite des volets, si ça réchauffait trop la chambre en été.

Depuis, le chantier n'a pas beaucoup avancé, mais quand même. Petit à petit, je viens à bout du haut des murs, la dernière tranche de botte si longue à mettre. Et puis grâce à l'aide de pas mal de monde, on est aussi en train de finir les cloisons voliges paille. Quand dans une pièce, on a fini et les murs et les cloisons, on peut enfin faire un peu le ménage, et virer l'épaisse couche de paille en vrac qui s'était accumulée. Ca fait du bien de retrouver le plancher !

Il faudra que je vous parle plus longuement de ma presse, mais là, j'ai ajouté une planche en biais pour pouvoir faire une botte en biais pour le pignon.

Julien nettoie le bas du mur à la tronçonneuse, pour pouvoir mettre les 15cm de fibralith.

La prochaine étape avant les enduits et de faire les finitions de la ceinture, des angles et des contour de fenêtre (peut-être même les appuis de fenêtre).

Bois de France

Matthieu Brunet — Thu, 07 May 2009 17:21:00 +0200

Pour entamer cette liste des fournisseurs, Bois de France, chez qui j'ai acheté tout le bois de la maison.

Bois de France

30360 Martignargues (Gard)
Téléphone 04 66 83 58 65 (demandez Fabien de ma part !)
Mèl : bdf@boisdefrance.fr
Site internet : www.boisdefrance.fr

Sciage, Débits et rabotage des bois de menuiserie, ébénisterie.
Conception et fabrication de charpentes.
Construction maisons bio climatiques.
Négoce de matériaux d'Isolation naturels.
Produits naturels pour l'entretien des bois.

Quand j'ai commandé le bois pour mon ossature, j'ai demandé des devis à plusieurs scieurs, et à Bois de France, qui est un "négociant en bois et dérivés", parce qu'ils sont à quelques kilomètres de chez moi. Je pensais qu'ils seraint plus cher, et en fait non, Fabien s'est aligné, et en plus, il m'a garanti le taux d'aubier, ce que ne voulaient pas faire la plupart des scieurs.

J'ai été très satisfait de la qualité du bois livré, et surtout de la qualité du service et du suivi ! J'y retourne régulièrement, pour demander quelques m2 de volige, un chevron que j'ai oublié, un ou 2 fagots de liteaux, etc. Et à chaque fois, Fabien se met en 4 pour me répondre le plus rapidement possible.

Et à la réflexion, j'aurais tendance à vous conseiller de vous adresser à un négociant en bois plutôt qu'à un scieur, pour les raisons suivantes :

il devrait pouvoir vous proposer le même prix que le scieur
il a plein d'autres produits dont vous allez avoir besoin (fibres de bois, planchers, lasures, pare-pluie) et souvent à un bien meilleur prix qu'un vendeur de matériaux généraliste
il connaît tous les scieurs de la région, et saura choisir celui qui convient le mieux à votre projet
et à la condition que ce soit un négociant "écolo", il sera toujours de bon conseil
et vu qu'il est habitué à vendre du bois "au détail", vous serez pour lui un "gros client", alors que chez le scieur, vous serez plutôt un petit. Et même si un bon professionnel se doit de servir tous ses clients de la même façon, vu la façon dont certains scieurs ont répondu à mes questions quand j'ai demandé les devis, j'ai bien compris que j'était un peu le cadet de leur soucis avec mes 12m3...

Comparatif isolants

Matthieu Brunet — Tue, 28 Apr 2009 22:02:00 +0200

Après avoir donc utilisé la fibralith pour le bas des murs, j'ai commencé à en mettre un peu à d'autres endroits, comme sur les ossatures doublées ou triplées, que les bottes ne peuvent donc pas recouvrir. Et c'est rudement pratique. Ca se découpe et se fixe très rapidement, ça donne envie d'en mettre partout où on ne peux pas mettre de botte. Mais ça coûte quand même super cher.
J'ai donc fait rapidement une petit comparatifs des isolants en plaque, pour voir si la fibralith était vraiment la plus intéressante :

J'ai été assez supris de m'apercevoir que le liège était moins cher que la fibralith. Du coup, j'ai cherché un peu des prix de fibres de bois, et c'est encore moins cher (et encore plus isolant !!!).
Mais bon, autant il parait clair que la fibralith fait un bon support d'enduit, autant pour les autres, c'est moins évident. J'ai déjà lu qu'on pouvait utiliser le liège en isolant extérieur, mais je suppose qu'il faut un petit grillage, au minimum. Homatherm a l'air de dire qu'on peut mettre du pavatherm à l'extérieur, mais qu'il faut une couche de diffutherm en support d'enduit. Par contre, holzflex semble réservé à l'intérieur.

Un mix de holzflex et de pavatherm semblerait pas mal au niveau coût. Ce sont des matériaux perspirants, donc a priori, pas besoin de pare-vapeur. Faut que je vérifie si c'est possible.

Faut aussi que je calcule combien il m'en faudrait en tout. Mais à vue de nez, c'est au moins 100m2... Donc quasi 4000 €. Mais que de temps gagné par rapport à faire des bricolages en paille, dont la valeur de R ne serait pas garantie...

Isolations des fondations : petit retour en arrière

Matthieu Brunet — Sun, 26 Apr 2009 21:17:00 +0200

Un petit message pour revenir sur mon système d'isolation des fondations. J'ai reçu la fibralith, et j'ai commencé à la poser à l'extérieur de ma lisse basse, pour rattraper l'épaisseur de la botte de paille (qui fait 45cm, alors que la lisse basse ne fait que 15). Et Franck, qui est passé avec Hélène tout à l'heure, me mettait le doute en me disant qu'il pensait que la fibralith n'était pas du tout isolante.
Du coup, j'ai repris mes bouquins, et j'ai fait des petits calculs d'autant que je me demande si je vais pas utiliser la fibralith à plein d'autres endroits.
Ce qui est bizarre, c'est que dans le bouquin de terre vivante L'isolation écologique, à la rubrique fibbraglo, ils disent que ça a un delta de 0,09 à 0,1 (ce qui est confirmé par le site du fabricant), tout en précisant que leur capacité d'isolation est "assez médiocre". Or, je ne vois pas en quoi un 0,1 est assez médiocre, sachant que le boit ne fait que 0,15, et même la paille, dans le sens des fibres, ne ferait que 0,07 (je rappelle que plus le delta est petit, plus c'est isolant).
Et si je fais la somme de 15cm de fibralith+15cm de bois+15cm de liège (voir croquis), j'obtiens un R de 5,7 ce qui est pas mal. C'est un peu moins que kes 6,5 des bottes de pailles, mais on est loin du pont thermique.

Les murs en botte de paille avancent vite !

Matthieu Brunet — Sun, 19 Apr 2009 21:23:00 +0200

La météo nous avait promis des orages ou de la pluie tous les jours, et finalement, on a pas eu une goutte de la semaine, et grand beau ce week-end. Dimanche soir, quand on était en train de ranger après un week-end très productif, l'orage s'est fait annoncer par un superbe arc-en-ciel. Le temps de sauter dans les voitures, et c'était la douche !

Donc cette semaine, grâce à l'aide de Jean-Paul, Maryse et Julien, on a fait plein de murs en paille. Voici quelques photos.
Ca continue cette semaine, et surtout le week-end prochain, pour tout finir avant l'arrivée des fenêtres. Vous êtes bien sûr les bienvenus !

Pose des bottes de paille

Matthieu Brunet — Mon, 06 Apr 2009 20:31:00 +0200

Bon, je n'arrive pas à trouver du temps pour poster des billets en ce moment. Juste ce petit mot pour vous dire que les fenêtres vont nous être livrées à la fin du mois, et qu'il faut donc que les bottes de pailles soient posées dans les murs d'ici là.

Si vous êtes intéressés par cette partie la plus symbolique de la construction d'une maison en botte de paille, n'hésiter pas à nous contacter, toute aide est la bienvenue. On va essayer d'y bosser tous les week-ends (11-12, 18-19 et 25-26 avril 2009), et aussi un peu en semaine selon les disponibilités de chacun. Une journée est déjà prévue mercredi 8 avril 2009 (après demain, quoi).

Pour nous envoyer un mail
Pour nous téléphoner : 06 07 44 17 95

Pose des tuiles

Matthieu Brunet — Tue, 31 Mar 2009 21:24:00 +0200

Le week-end du 29 mars, on a enfin posé les tuiles sur le toit ! Avant ça, il a fallu poser une nouvelle couche de pare-pluie, les tasseaux, et les crochets à tuiles. Pas pu finir complètement, car il manquait quelques tuiles spéciales pour les rives, mais le résultat est déjà super beau.

On a donc commencé par ouvrir le toit à un endroit où je soupçonnais que les bottes étaient mouillées (voir ce billet et celui-ci) et miracle, tout était sec ! Du coup, on est allé voir une "botte témoin", qu'on avait trouvée complètement mouillée la dernière fois qu'on avait ouvert, en janvier, et qu'on avait laissée telle quelle en la repérant. Elle était vraiment trempée, et là, elle est complètement sèche, même pas moisie ! J'en conclu donc que si une botte mouillée à coeur a du mal à sécher quand elle est empilée verticalement, elle y arrive quand elle est disposée horizontalement, avec de l'air au dessus et en dessous.
C'était donc la bonne nouvelle de l'année.

Ensuite, par mesure de précaution, j'ai décidé de remettre une couche de pare-pluie, car on avait pas mal abîmé la première en ouvrant pour regarder les bottes. Du coup, on l'a posée dans les règles, et on a enchaîné sur la pose des tasseaux de tuiles. Pour fixer le pare-pluie, on a utilisé une agrafeuse à frapper que m'avait prêté Stéphane. C'est vraiment pratique comme outil.

Vu qu'il s'agit de tuiles mécaniques avec faîtière vissée, il fallait poser une planche de faîte, constituer d'un morceau d'ossature en 5x15, lardée dans les tasseaux de ventilation à travers le pare-pluie. En a posé les tasseaux de tuile sans chercher à faire les jonctions sur les tasseaux de ventilation, et en mettant une petite cale sous les jonctions.

Ensuite, il fallait poser les crochets de gouttières. Je vous met un petit lexique, car quand on veut appeler les différents vendeurs pour comparer les prix, il vaut mieux savoir de quoi en parle. Ca se pose environ tous les 50-60cm, si j'ai bien compris, mais vu que c'est plus pratique de les mettre sur les tasseaux de ventilation, et que les miens étaient espacés de 40, ben va pour 40 (un sur deux, ça faisait peut-être un peu trop espacé, et comme ça ne coûte pas très cher...)
Donc sur les tasseaux de ventilation, mais aussi par-dessus le dernier tasseau de tuile, qu'il faut doubler pour compenser l'absence de tuile pour soulever le bout de la dernière (je ne sais pas si je suis très clair). On prend donc en sandwich le crochet, et le deuxième tasseau est en fait une tranche de volige, parce qu'un tasseau serait trop épais.
Il faut les positionner de manière à ce que le bout de la tuile soit à environ 3-4cm du bord de la gouttière, de manière à ce que les gouttes de pluie qui remontent un peu par-dessous la tuile retombe quand même dedans, et qu'en même temps, quand par grosse pluie, le jet ne puisse dépasser la gouttière.

Le lendemain de cette semaine sur le toit, j'ai eu une inflammation du genou, je pouvais à peine poser le pied par terre. Un peu d'immobilité, un peu d'homéopathie, et ça repart !

Le week-end d'après, c'était enfin les tuiles. Le vendredi après-midi, Jean-Pierre est venu avec son téléscopique pour monter les palette de tuile sur le toit. Au fur et à mesure, avec Michel, on défaisait les palettes et commençait à repartir les paquets de tuile sur le toit. Le toit bougeait sacrement au moment où Jean-Pierre posait la palette et enlevait sa fourche, c'était impressionnant, mais bon, au final, en 2h, on avait monté 10 palettes.

Et le lendemain, on a commencé par disposer les paquets de tuiles à intervalle régulier (il faut multiplier la largeur d'une tuile posée, par le nombre de tuile dans le paquet, et en mesurant, disposer les paquets en quinconce sur chaque rang. Ensuite, Manu est arrivé, et on a commencé par poser les tuiles de rive, puis le rang du bas pour vérifier l'espacement, et hop. Avec la participation de Christophe, on avait fini dimanche en milieu d'après-midi. La rapidité de la tuile mécanique, et presque l'aspect d'une tuile canal d'occasion !

Fin des cloisons en BTC

Matthieu Brunet — Tue, 17 Mar 2009 21:36:00 +0100

Ca y est, on a fini les cloisons en brique de terre compressée ! C'était beaucoup plus de boulot que prévu, mais le résultat en valait largement la peine. On est en train de faire les quelques cloisons en volige-paille qui manquaient, et puis on va pouvoir attaquer les murs en paille.

On est aussi monté sur le toit avec Michel, pour ouvrir à un autre endroit, dans l'idée de changer les bottes qui avaient pris l'eau (à cause des fuites dans le pare-pluie). Et ben tout est sec !!! On est même aller voir une botte témoin qui était encore complètement trempée quand on avait ouvert en janvier, et qu'on avait laissée pour voir comment elle se comporterait, ben elle est complètement sèche elle aussi. C'est fou ! C'est la bonne nouvelle de l'année, ça !
Donc on a enchaîné direct avec une nouvelle couche de pare-pluie cette fois si posée dans les règles, on est en train de poser les liteaux, et un week-end tuiles est prévu le 28-29 mars.

Alors, les cloisons ont été finies grâce à Michel, mais aussi grâce à pleins de visiteurs qui sont venus filer des coups de main. Dans l'ordre : Erwin et Delphine, Loys, Denis, qui est venu samedi dernier faire une cloison volige-paille avec moi. Merci beaucoup à tous !! La cloison qui séparera notre chambre et la douche (notez la petite porte d'accès direct sur la gauche)

la cloison qu'on avait faite en février avec Charlie, avec les briques lavées et les joints teintés par Erwin et Delphine (qui ont fait ça très très bien)

Gabin aussi fait des cloisons

Mise en place de l'ossature de la dernière cloison (entre les deux poteaux qui portent la faîtière).

Toujours aussi inventifs question échafaudage

Cette dernière cloison faisant 5m au dessus des portes, notre règle de 4m ne suffisait plus. Michel a donc relié une règle de 3 et une règle de 2 par une planchette.

Pour les derniers rangs, plutôt que de s'embêter à remplir les joints par le côté, je met les brique une à une, en "collant" le mortier du joint sur la brique précédente.

Merci !!!!

Matthieu Brunet — Sat, 21 Feb 2009 21:59:00 +0100

La semaine dernière, grâce à plein de gens, on a très bien avancé sur le chantier. J'étais malade et y'avait du vent froid, mais ça a été une excellente semaine, grâce à vous tous, qui êtes venus nous aider. C'est vraiment un aspect génial de l'autoconstruction, cette entraide. Moi qui suis d'habitude plutôt misanthrope, je prends plaisir à rencontrer plein de gens, à échanger, à partager. Votre générosité nous fait plaisir, mais surtout nous encourage, nous aide énormément dans cette aventure. Ca regonfle les batteries à bloc, et ces journées passées avec vous resteront parmi les meilleurs souvenirs du chantier.

Une mention toute particulière à mon Papa, qui n'a pourtant pas particulièrement la fibre du bricolage, qui est venu 4 jours avec Odile et Colline. Il y a eu aussi Charlie, qui était déjà venu le dimanche d'avant, et qui est revenu jeudi et vendredi, ce qui nous a permis de constituer 2 équipes, et d'avancer vachement vite. Et puis aussi Lisa, Bernard et Domi, sans qui on aurait jamais pu faire le mur en paille dimanche.
Et bien sûr merci à Michel dont l'efficacité est sans pareille !

Je craignais d'avoir du mal à trouver du boulot pour tout le monde, mais en fait, tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Bref, vous l'aurez compris, je suis très très très content !
Voici donc ce que nous avons réussi à faire en une semaine, et aussi avant, avec Michel :

On a d'abord terminé la première cloison de brique, puis on a attaqué la deuxième, avec 2 complications : il fallait faire un angle pour faire un léger retour, et surtout, il fallait les mettre sur champ. Un premier essai un peu tardif nous a appris que d'une part, décidément, cette dalle de chaux boit une quantité d'eau monstrueuse, et que d'autre part, mettre les briques d'aplombs quand elles sont sur champ, ce n'est pas une mince affaire. Ca a travaillé Michel, et le soir, il m'appelait pour me faire part d'une idée lumineuse : utiliser une règle allu pour d'une part remplacer le cordeau, mais surtout pour permettre de mettre les briques d'aplomb, simplement en les plaquant contre la règle. Aussitôt dit, aussitôt fait, je suis allé acheter une règle de 3m, et le lendemain, on y a percé 2 petits trous pour la visser contre les montants de bois qu'on avait mis de part et d'autre de la cloison. On a juste rajouté un montant intermédiaire pour coincer la règle, et éviter qu'elle ne ploie quand on appui les briques dessus. Voici ce que ça donne :

Et ça marche super bien. On avance bien plus vite qu'avec le cordeau et le niveau. On a quand même quelques problèmes de décalage, parce qu'une part la règle reste souple (il faudrait d'autres montants de bois intermédiaire, ou avoir une règle rigide dans les deux sens) et d'autre part, dans ce sens là (8,5cm de large par 14,5cm de haut), la moindre petite pente à l'horizontale se voit beaucoup plus à la verticale.
Enfin bref, en 2 jours et demi, on avait fini notre cloison !

Ensuite, on a commencé à se préparer pour les cloisons de l'étage. Il a d'abord fallu faire un peu de rangement, d'une part pour les cloisons, mais surtout pour pouvoir mettre les palettes de briques de terre crue. Puis, on a essayé de s'installer confortablement : D'abord une rambarde le long de la trémie, pour ne pas risquer que Michel, en reculant pour contempler son travail, ne tombe et ne perde la mémoire : il est le seul à connaître le secret du moteur atomique, et sans lui, pas de voyage sur la lune. Ensuite, la météo annonçant du beau temps, mais avec du vent et du froid, on a installé une bâche sur tout le mur nord, à l'étage. Et bien nous en a pris, car le vent était véritablement glacé, et nous aurait tous rendu fada, mais en plus, la chaux n'aurait pas aimé non plus, ni trop de vent, ni trop de froid. Du coup, il faisait presque meilleur en haut qu'en bas. Et enfin, en attendant Jean-Pierre, le maçon qui était venu pour la dalle, et qui est décidément super sympa, ne vienne avec son téléscopique pour nous monter les palettes de BTC, on a installé un petit plan incliné pour nous permettre d'en monter une palette, et de commencer à travailler. C'était tout con, mais c'est bien plus confortable que sur une échelle. Ce kakou de Christophe a même monté les briques 4 par 4 (soit 28kg).

Et donc le jeudi, tout le monde est arrivé. Pendant qu'Odile et Colline faisaient un peu de ménage, papa et Michel attaquait l'ossature d'une cloison en bois en bas. Et Charlie et moi, en haut, on commençait une cloison en brique de terre comprimée. C'est une cloison qui tombait un peu mal car dans le sens des solives (les poutres qui portent le plancher), et pile entre deux. Donc elle ne s'appuyait que sur la volige, ce qui n'était bien sûr pas possible. On avait d'abord imaginé de rajouter une solive pile en dessous-la cloison, mais outre que ça n'aurait pas été évident de réussir à la glisser, ça aurait fait 3 solives rapprochées, et ça n'aurait pas été très joli. Après m'être bien cassé la tête, j'ai trouvé la solution : poser la lisse basse de la cloison sur une sorte de pont entre les deux solives, constitué de morceaux de chevrons 5x5 tous les 20cm, pour répartir la charge. 5cm de chevrons plus 6cm de lisse basse, ça fait à peu près l'épaisseur du complexe isolant+plancher qu'on doit poser par dessus le plancher actuel. Du coup, les briques se retrouveront au ras du sol : Comme vous pouvez le voir sur ces photos, on a posé la lisse basse sur du feutre de lin, sans la fixer sur les tasseaux du dessous, mais en la coinçant simplement entre des petits carrelets, eux-même protégés par des morceaux de feutre de lin. Tout ça pour éviter que les cloisons ne transmettent les bruits d'impact. Voir le livre "l'isolation phonique écologique" pour avoir des détails sur ce système de la "bande résiliante" :

Les gaines que vous voyez passer, c'est pour pouvoir mettre une prise et un interrupteur dans la cloison. je perce les briques au fur et à mesure avec une grosse mèche de 18 montée sur un perforateur que m'a prêté mon électricien-plombier. La terre est assez tendre, donc je n'ai pas besoin d'utiliser la percussion. En fait, une simple perceuse suffirait (à condition d'avoir la bonne mèche), mais ce perforateur sans fil est tout de même rudement pratique. Ensuite, pour les boîte, une scie-cloche diamant fait parfaitement l'affaire (ne tentez pas la scie-cloche à bois).

Autre chose qu'on voit sur les photos : les vis qu'on a mis dans la lisse basse. Ce sont des vis en inox, qui seront prises dans chaque joint vertical entre les briques. Car le mortier n'adhérant pas très bien sur le bois, il fallait faire en sorte que la cloison soit bien tenue en bas. Des vis inox car la chaux corrode l'acier normal.

Dans la journée, on a juste réussi à faire ces préparatifs, et 2 rangs de brique. Pendant ce temps, en bas, ils faisait toute l'ossature de la cloison, plus la volige sur une face.

Le lendemain, on a changé un peu les équipes. Charlie et moi avons continué notre cloison en brique, mais Michel est monté travailler sur les encadrements de fenêtre, et sur la préparation de la prochaine cloison en brique de terre compressée. Pendant ce temps, Papa, Odile et Colline ont posé la deuxième face de volige, avec la paille au milieu :

Samedi, Michel est venu remplacer Charlie pour la cloison BTC, et l'équipe cloison en bois à fait la deuxième face et la paille de la cloison de la salle de bain.

Et dimanche, pendant qu'avec Michel on finissait notre cloison, et on en préparait une autre, Papa, Lisa, Bernard et Domi on commencé à mettre les bottes de paille dans le mur nord. Et ils ont réussi à finir !!! Ils étaient un peu sur les genoux, car autant les premières bottes se posent assez facilement, autant les dernières, quand il faut forcer pour les rentrer en haut d'une échelle, c'est une autre paire de manche !

Si vous voulez avoir d'autres infos sur les cloisons en BTC, je vous conseille d'aller sur ce site La maison en paille de Claire, qui a utilisé d'autre briques du même fabricant que moi.

Première cloison en brique de terre compressée

Matthieu Brunet — Tue, 27 Jan 2009 20:39:00 +0100

Quelques nouvelles en coup de vent :
La formation avec Mariano s'est super bien passée vendredi dernier. Ca valait vraiment le coup, parce qu'il nous a montré tous les petits trucs tout simples qu'on aurait mis un temps fou à trouver, voir à ne pas trouver du tout.

On a réussi à monter 3 rangs (de 11 briques et demi chacun), et aussi à faire des tests d'enduits chaux et terre.

Depuis, on a continué la cloison avec Michel, et ce soir, elle est presque finie (manque 3 rangs). En gros on fait 1 rang à l'heure, à deux, tout compris (mise en place, nettoyage). Ce qui nous fait donc, pour les 1258 briques qu'on a acheté, environ 13 jours de boulot !! J'espère qu'on va réussir à aller plus vite. Mariano nous avait prédit 40 briques à l'heure et par personne, et c'est à peu près ça. Mais il nous a aussi dit qu'avec l'expérience, on pourrait sans doute monter à 60 briques. On verra. Mais déjà 40 briques, c'est tuant. Je finis la journée sur les rotules.

Un grand merci à Matthieu et Stéphanie qui sont venus nous filer un coup de main Dimanche. Matthieu s'est transporté une palette de briques à lui tout seul, sans la brouette !! Pendant ce temps, Stéphanie a "cousu" quelques demi-bottes pour le mur de la cave.

On a réussi à monter 3 rangs (de 11 briques et demi chacun), et aussi à faire des tests d'enduits chaux et terre.

Depuis, on a continué la cloison avec Michel, et ce soir, elle est presque finie (manque 3 rangs). En gros on fait 1 rang à l'heure, à deux, tout compris (mise en place, nettoyage). Ce qui nous fait donc, pour les 1258 briques qu'on a acheté, environ 13 jours de boulot !! J'espère qu'on va réussir à aller plus vite. Mariano nous avait prédit 40 briques par jour et par personne, et c'est à peu près ça. Mais il nous a aussi dit qu'avec l'expérience, on pourrait sans doute monter à 60 briques. On verra. Mais déjà 40 briques, c'est tuant. Je finis la journée sur les rotules.

Formation cloisons BTC et enduit terre

Matthieu Brunet — Mon, 19 Jan 2009 17:12:00 +0100

Ca y est, la date est décidée : Mariano vient nous faire la formation pour les cloisons en briques de terre compressée, et les enduits terre sur paille. Vous êtes tous les bienvenus si ces techniques vous intéressent. Mariano est un professionnel qui a une très longue expérience de la terre et des maisons en bottes de paille. Si vous pouvez pas venir vendredi, on devrait continuer les cloisons samedi et dimanche, et sans doute après, mais sans Mariano.